Mi descalcificador no ablanda el agua
El equipo gasta sal, regenera y la pantalla no marca nada, pero la cal ha vuelto a la mampara y a los grifos. Cuando un descalcificador «funciona» y no ablanda, la causa está en una de estas cinco cosas, y la primera es la más tonta.
- Cinco causas por probabilidad
- Comprobaciones en casa
- Orientación al llamar
Cómo se manifiesta
No hay avería visible. El equipo hace ruido de noche, el saco de sal baja y todo parece en orden. Lo que delata el problema es la casa: manchas blancas en la mampara que antes no había, el jabón que no hace espuma, la resistencia del termo con costra. A veces la cal vuelve poco a poco; otras, de golpe, después de una obra o de un cambio en la red.
Causas, de la más probable a la menos
El bypass está abierto o a medias
Alguien lo tocó en una obra, en una fuga o al cambiar un filtro, y el agua llega a los grifos sin tocar la resina. Es lo primero que se mira y resuelve más casos de los que parece.
Regenera, pero mal
Sin salmuera suficiente (puente de sal, inyector sucio) el ciclo se completa sin regenerar la resina. Mira la página del depósito que no coge sal si el nivel no baja.
Dureza mal programada
El equipo cree que tu agua es más blanda de lo que es y regenera tarde. Pasa cuando se instala sin medir o cuando la red cambia de captación.
Consumo mayor que la capacidad
Más gente en casa, una piscina que se llena, un riego: el equipo se agota entre regeneraciones.
Resina agotada
El lecho envejece, retiene cada vez menos calcio, y el agua sale más dura de mes en mes aunque el resto del equipo esté bien. Se comprueba midiendo y se resuelve con un cambio de la resina.
Qué puedes mirar sin herramientas
- La posición del bypass. Palanca, llave o botón junto a la válvula: tiene que estar en servicio. Si dudas, hazle una foto y mándala.
- La prueba del jabón. Un poco de jabón en un vaso de agua del grifo: con agua blanda hace espuma abundante con dos sacudidas; con agua dura, casi nada. Es tosca, pero orienta.
- La dureza programada. En el menú del programador suele verse el valor de dureza. Si es muy bajo para tu zona, ahí está una causa.
- Cuándo se notó. Si coincide con una obra, un filtro nuevo o más gente en casa, ya tienes media respuesta.
Cuándo llamar
Cuando el bypass está bien, el equipo coge sal y aun así hay cal. Ahí hace falta medir la dureza antes y después del equipo con reactivo o con medidor, comprobar cómo regenera y valorar la resina. Es una visita de diagnóstico que termina con el equipo reprogramado o con un presupuesto de cambio de resina.
El circuito que debe seguir el agua
- 1Válvula con programador
- 2Botella de resina
- 3Depósito de sal (salmuera)
- 4Flotador y tubo de salmuera
- 5Bypass
- 6Entrada de agua dura
- 7Salida de agua tratada
- 8Desagüe y rebosadero
Qué suele costar
Si es el bypass o la programación, el coste es el de la visita de diagnóstico. Si hay que limpiar inyector y depósito, franja baja. Si la resina está agotada, toca cambiarla, que en un equipo doméstico cuesta de 150 a 400 €, IVA incluido, dependiendo de los litros de la botella, y alarga la vida del equipo muchos años. Y si el equipo se ha quedado pequeño para la casa, se valora uno mayor con la dureza medida. La horquilla de tu caso, al llamar; la cifra, antes de empezar.
Lo que dice cada medida de dureza en la visita
Entrada y salida iguales
El agua atraviesa el equipo sin cambiar: o el bypass está abierto, o la resina ya no intercambia nada. Se cierra el bypass y se repite la medida; si sigue igual, se fuerza una regeneración y se vuelve a medir al terminar. Si tampoco cambia, la resina está agotada.
Salida blanda al principio y dura al final del ciclo
El equipo trabaja, pero se queda sin capacidad antes de regenerar. Es programación: la capacidad o la dureza metidas en el programador no corresponden a lo que hay, o la casa gasta más de lo previsto. Se corrige con los valores medidos y una reserva mayor.
Salida a medias, siempre igual
Ni dura ni blanda, y constante. Apunta a un bypass que no cierra del todo o a una válvula de mezcla abierta que alguien ajustó para dejar algo de dureza. Se revisan las dos y se decide con qué dureza residual quieres el agua.
Salida blanda y cal en casa igualmente
El equipo cumple. La cal que ves es antigua, viene del termo o de la caldera, que la sueltan durante semanas, o de un grifo que no pasa por el equipo, como el del jardín. Se comprueba grifo a grifo cuál recibe agua tratada.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si el agua de mi casa es dura?
Por los síntomas (cal, poca espuma) y, con precisión, midiendo: tiras reactivas de farmacia o de tienda de piscinas dan una idea; el técnico mide con reactivo de gotas o con medidor. Tu suministrador publica la dureza de la red, pero lo que importa es la del grifo después del equipo.
La cal ha vuelto después de cambiar el filtro de sedimentos. ¿Por qué?
Casi seguro que el bypass se quedó abierto al cambiar el filtro, o que se cerró la llave equivocada. Mira la posición del bypass antes de nada.
¿Un descalcificador quita toda la cal?
Bien dimensionado y programado, deja el agua con una dureza muy baja: la cal deja de depositarse. Puede quedar un rastro mínimo en aguas extremadamente duras o cuando el equipo va justo de capacidad; eso se ajusta con la programación o con un equipo mayor.
¿Puede ser que la resina se haya «gastado» con pocos años?
Sí, si el agua lleva mucho cloro o hierro y el equipo no tiene prefiltro, o si se ha usado sal inadecuada. Lo normal es que dure muchos años, pero no es eterna.
¿Regenera y sigue saliendo cal?
Cuéntanos desde cuándo y qué ha cambiado en casa, y te orientamos.